Ремонт и усиление фундаментов своими руками


Укрепление фундамента -видео-2

Подошву фундамента при этом не трогают. В местах нахлеста листов по длине, составляющего не менее мм, крепление должно производиться в каждую вторую волну. Определяем, увеличиваются ли трещины 3. Причем, отверстия или скважины следует делать с интервалом до 3 метров, сначала нужно закончить работы с первой скважиной, и затем переходить на другую. Правильность закладки углов здания рис. Длина первых — от до мм, шириной от до мм и высотой мм. Другие новости по теме: Поднимают новую подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями.

Ремонт и усиление фундаментов своими руками

Строим дом: РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ

Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен, вставляют новые куски. Можно делать наращивание с помощью металлических или железобетонных балок, которые пропускаются через отверстия в фундаменте. Применяется для защиты любых металлических кровель, кровельного железа, кровельной жести, защитных металлических листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций.

Самый надежный и эффективный вариант, когда мы произведем усиление и ремонт кирпичного фундамента кирпичного дома с  Винтовые сваи можно своими руками углубить в дно траншеи на нужную глубину вокруг старого фундамента. Ремонт и отделка загородного дома. Глава 3 Ремонт и усиление фундаментов. Основания и фундаменты.  Отопительная печь с теплоотдачей Вт. Эту печь владелец дома может сложить своими руками. Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а  Тогда можно провести усиление фундамента своими руками. Сложно ли это организовать своими руками? Видео усиления деревянного и бетонного дома.  Укрепление основания деревянного дома. Особенности ремонта в зависимости от типа фундамента. 1 Из-за чего разрушается фундамент?

Ремонт и усиление фундаментов своими руками

Конструктивные решения фундаментов определяются в основном гидрогеологическими условиями. Для строительства дачного дома обертывание водорослями в домашних условиях необходимости брать пробы грунта бурением в различных местах.

Качество грунта при этом можно определить вполне удовлетворительно. Механический состав грунта приблизительно определяют, раскатывая комок слегка влажного грунта между ладонями в шнур диаметром 3—5 мм, а затем пробуют свернуть его в кольцо.

Если шнур при раскатывании не образуется, значит грунт песчаный песок ; образуется зачаточный шнур — супесь; шнур при раскатывании разламывается — легкий суглинок; шнур сплошной, образуется кольцо, но имеет трещины — тяжелый суглинок; шнур сплошной и кольцо сплошное — глина.

Если частицы при растирании легко скользят между пальцами, это значит, что в грунте много глинистых частиц глины. Песчаный грунт — это рыхлая несвязная порода с частицами размером 0, мм и воздушными полостями между. Пылевато-глинистые грунты — это связные грунты, обладающие пластичностью.

Эти грунты способны при добавлении воды переходить из твердого состояния в тестообразное, а при дальнейшем увлажнении — в текучее состояние. Пластичность глинистого грунта обусловлена содержанием в нем частиц размером 0, мм. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.

В зависимости от пластичности, определяемой содержанием в глинистом грунте частиц различной крупности, его называют супесью, суглинком или глиной. На строительные свойства глинистых фунтов влияет их влажность, а также температура наружного воздуха. При неблагоприятных условиях низкая температура, высокая влажность возможно вспучивание грунта.

После весеннего оттаивания этот эффект прекращается, грунт теряет объем и первоначальную прочность. При залегании в основании фундаментов пучинистых глинистых грунтов, которые способны поднимать целые здания, подошву фундамента необходимо закладывать ниже глубины промерзания либо устанавливать на песчаные подушки.

Такие грунты обычно отличаются избыточным увлажнением. К наиболее распространенным скальным грунтам относятся граниты, песчаники известняки, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки.

Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие по массе более половины обломков горных пород с размерами не менее 2 мм. Допустимые нагрузки на разные грунты приведены в табл.

К неудовлетворительным с точки зрения несущей способности основаниям относятся грунты, которые без особых усилий легко сжимаются лесная почва, садовая и болотная земля, торф. Удовлетворительные грунты — глина, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые влажные.

Под основанием фундамента весь грунт должен иметь равномерную плотность. Кроме того, необходимо, чтобы подошва фундамента располагалась ниже глубины промерзания. Это особенно важно для пучинистых грунтов пески мелкие, пылеватые, супеси, суглинки, глины, находящиеся в увлажненном состоянии. В этой связи важно выяснить и уровень подземных вод.

Для этого бурят скважины малого диаметра, используя удлиненный садовый либо рыбацкий бур. Пробуренная скважина должна простоять сутки, после чего в ней замеряют уровень воды.

Если в последующие дни он не изменился, его можно считать зеркалом подземных грунтовых вод. Фундамент — это подземная опорная часть здания. От его надежности в большой степени зависят эксплуатационные качества сооружения.

Фундамент воспринимает все нагрузки от надземной части здания и через него они передаются на грунт. В фундаментах различают обрез — верхнюю плоскость, отделяющую фундамент от надземной части дома, стенку или столб в зависимости от конструкции и подошву — нижнюю плоскость, непосредственно соприкасающуюся с основанием.

Большую роль в работе фундамента любой конструкции играют его боковые поверхности. Основание — массив грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от здания через фундамент.

Основания могут быть естественными искусственными. Если подошва фундамента опирается на естественный неукрепленный грунт, основание естественное. Когда в основании лежат слабые грунты, их приходится каким-либо способом преобразовывать закреплять, уплотнять либо заменять песком средней крупности и др.

В этом случае основание становится искусственным. Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над планировочным уровнем земли. Выполняется цоколь из прочных морозостойких материалов: Уклон следует принимать не менее 0,1.

Забирка — простейший вид цоколя в виде тонкой стены между столбиками фундамента, которую обычно выполняют из бетона, красного кирпича или других материалов. По конструкции различают фундаменты: В качестве арматуры для фундаментов используют металлические стержни и проволоку диаметром мм. Бетон для устройства фундамента лучше готовить на высокомарочном портландцементе МЗОО, а в качестве заполнителя использовать чистый, средней крупности и крупный песок и гранитный щебень.

Примерный состав бетона в частях по объему: Воду необходимо добавлять с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его но не залить в опалубку с легким трамбованием. Следует учитывать, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

На влажных и заболоченных участках, где применение монолитного бетона затруднено из-за высоких грунтовых вод либо вообще невозможно, выполняют сборные столбчатые фундаменты в виде столба с опорной плитой. Изготавливают их заранее в горизонтальной опалубке, а если позволяют условия, возможно и вертикальное бетонирование.

При горизонтальном бетонировании в опалубку сначала укладывают арматурный каркас, который должен иметь выпуск с торцевой стороны для последующего крепления с обвязкой каркаса домика.

С противоположной торцевой стороны устанавливают сетку опорной плиты. Габариты арматурного каркаса следует принимать меньше основного изделия на 30—40 мм с каждой стороны.

Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, ее накрывают мокрой ветошью либо газетами, а затем полиэтиленовой пленкой или кровельным пергамином. При маловлажных грунтах в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода столбчатые фундаменты выполняют из монолитного железобетона вертикальным бетонированием.

После уплотнения на нее устанавливают последовательно арматурную сетку, соблюдая защитный слой бетона 70 мм при помощи бетонных либо стальных фиксаторов и арматурный каркас. Сборные ленточные фундаменты из блоков стен подвала заводского изготовления — индустриальная конструкция.

Их сооружают из блоков, образующих соответственно подошву и стену фундамента. Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной мм при прочих грунтах.

В целях экономии материалов под подошвой фундаментов устраивают песчаную из крупнозернистого песка или песчано-щебеночную подушку. Ширина ее должна быть на — мм больше ширины подошвы фундамента. Стеновые блоки устанавливаются с перевязкой швов по каждому ряду не менее чем на высоту блока.

Для увеличения пространственной жесткости сборной конструкции в швы между рядами закладываются два арматурных стержня диаметром 10 мм по всему периметру фундамента, при этом длина нахлестки маски в домашних условиях капиляры близко расположенны должна быть не менее мм.

Круглые стержни оканчиваются крюками или лапками, а для стержней периодического профиля в этом нет необходимости. Блоки монтируют на цементном растворе состава 1: При применении портландцемента марки необходимо учитывать, что при длительном его хранении даже в сухом месте прочность его снижается: Смесь перелопачивают до получения однородной по цвету массы.

Если бетонная смесь получилась густая, в нее доливают воду. Густота готовой смеси должна быть такой, чтобы на лопате она оседала, но не растекалась. Необходимо учитывать, что песок, щебень и гравий должны быть чистыми, без примеси глины и почвы, иначе бетон хорошего качества не получится.

При необходимости эти компоненты бетона тщательно промывают вручную: Плитный фундамент — монолитная железобетонная плита, располагающаяся под всей площадью фундамента дома. Это довольно затратный тип фундамента за счет больших расходов на строительные материалы бетона и металла.

Его использование целесообразно при строительстве небольших домов, в которых плита фундамента выступает в качестве основания пола. Плитный фундамент можно использовать в строительстве домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в случае, если строительство ведется на неравномерно и сильно сжимаемых либо пучинистых грунтах, а также песчаных подушках, устроенных на месте вырезанных слабых грунтов.

На нем можно строить кирпичный, бревенчатый или каркасный дом в один или несколько этажей. Постройка фундамента начинается с котлована, который сначала отрывают, а затем утрамбовывают его дно и на нем устраивают подушку из песка и слоя гравия.

Сверху укладывается гидроизоляционный материал, а поверх наливается тонкий слой бетона. Затем укладывается арматура, и котлован заливают бетоном. В результате получается монолитная плита, которая в дальнейшем может стать полом цокольного этажа.

Укрепление и ремонт фундаментов проводятся обычно в летнее время. Сначала фундамент тщательно изучают, выясняются причины и размеры повреждений.

О необходимости укрепления ленточного фундамента скажут трещины на стенах дома. Особенно надо обратить внимание на трещины, которые расширяются книзу: При появлении признаков неравномерной осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками-отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца.

Если трещины будут увеличиваться, значит осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась и фундамент можно ремонтировать. При небольших трещинах можно ограничиться лишь их заделкой цементным раствором состава 1: При незначительных деформациях напротив участка проседания отрывают яму до подошвы фундамента, подкапывают грунт под подошвой и, если он окажется твердым, просто заливают образовавшуюся полость бетоном.

Если грунт под фундаментом окажется рыхлым или с признаками грунтовых вод, то необходимо еще углубить яму, вставить под подошву трубу диаметром 30—40 мм и заливать жидкий цементно-песчаный раствор. Раствор начнет постепенно впитываться в грунт.

Заливку прекращают, если раствор не убывает в течение 1—2 часов. Процесс повторяют в нескольких местах, чтобы укрепить цементом максимально большую площадь.

После этого необходимо выполнить работы по отводу грунтовых вод с участка и снова установить наблюдение за просадкой фундамента. Если просадка остановилась, то восстанавливают отмостку. Если выполненные работы не дали положительного результата, придется углублять или заменять фундамент.

Если же маяки, выставленные при первичном обследовании фундамента, показали, что деформации не прекратились, до начала ремонта устанавливают причины просадки фундамента, а затем усиливают его проблемные участки.

Для этого фундамент отрывают с двух сторон, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Для кладки используют плотный камень и раствор М1ОО. Можно этот участок и забетонировать. На смежных участках работы ведут не раньше чем через 3—5 суток. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.

На основе этих наблюдений выбирают технологию укрепления фундамента. При усилении фундамента важно как сделать жидкая лента для маникюра включить в совместную работу существующий фундамент и элементы усиления.

Обычно усиление фундамента осуществляется увеличением подошвы фундамента или устройством свай различного типа. Железобетонная рубашка представляет собой монолитную оболочку, которая обжимает фундамент со всех сторон. Главное здесь — достичь совместной работы основного фундамента с усиливающей конструкцией.

Достигается это обычно стыковкой на сварке арматуры оболочки и предварительно обнаженной арматуры существующего фундамента. Арматуру усиливающей конструкции устанавливают вдоль граней ленточного фундамента. Укрепление бетонными обоймами целесообразно производить для домов в 2—3 этажа и зданиях без подвала с фундаментами из бутовой кладки, когда между камнями образовались большие щели, заполненные грунтом или рыхлым раствором.

При этом фундамент не испытывает значительных напряжений. Перед началом работ швы очищают от грунта и рыхлого раствора и продувают сжатым воздухом. В бетонных обоймах используют бетон класса В15 хорошей подвижности на мелком щебне.

Уплотнение бетонной смеси производят вибратором или простым штыкованием. Наращивание-увеличение подошвы фундамента этим способом выполняется с одной, двух либо трех сторон. В этом случае также важна качественная стыковка арматуры усиливающей конструкции с оголенной арматурой фундамента.

Наращивание можно выполнять и подводкой новых частей фундамента. Устройство нового фундамента под старым нужно выполнять с частичной или полной разгрузкой существующего фундамента по небольшим участкам. Подводка может быть сплошная или частичная, главное — обеспечить ее плотное прилегание к подошве фундамента.

Можно делать наращивание с помощью металлических или железобетонных балок, которые пропускаются через отверстия в фундаменте. С помощью домкратов опорные плиты предварительно обжимаются, разрушенные участки фундамента перекладывают или заделывают трещины цементным раствором.

Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента. Крепление проемов и стен можно снимать только после засыпки и уплотнения грунта в пазухах траншей. Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания.

Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею сразу по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может выдавиться.

В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками. Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид.

При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают.

Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и чтобы минимизировать его осадку.

Основания, фундаменты и стены подвалов необходимо защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод. Для этого сначала проверяют правильность планировки дворового участка. Если есть местные препятствия, затрудняющие сток поверхностных вод, нужно выполнить планировочные работы, придав дворовому участку уклон.

Одновременно с исправлением дефектов кладки фундамента нужно произвести ремонт его гидроизоляции, чтобы устранить агрессивное воздействие влаги и предотвратить проникновение ее в конструкции и подвальное помещение. С этой же целью необходимо содержать в исправном состоянии отмостки вокруг здания.

В большинстве случаев причиной появления сырости в доме является низкое качество горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стенами. Чтобы устранить этот дефект, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию.

Наиболее распространены три ее типа: Обмазочную изоляцию устраивают из битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные подземные поверхности в расплавленном или холодном состоянии.

Оклеечная горизонтальная гидроизоляция выполняется из одного или нескольких слоев рубероида, наклеенных на мастику по поверхности верхнего обреза фундамента. В последнее время успешно применяют наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы. Жесткую гидроизоляцию выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1: При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют потеки раствора, а затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок.

Перегревать битум не следует. Кроме того, слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает.

Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов. Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу эту нужно производить летом, чтобы очищенная кладка быстрей высохла.

После этого ее покрывают новой штукатуркой. У домов, стоящих на склоне, подземная кладка часто увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом изменился урл как сделать редирект влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома.

Если деформация фундаментов вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, работы должны выполняться в следующем порядке:. При разрушении ленточного фундамента ремонт следует выполнять участками по периметру. Предварительно выполняют разгрузку фундаментов. Для замены пришедших в негодность подводят новые фундаменты.

Для этого с обеих сторон фундамента сначала отрывают шурфы и приступают к разборке нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных его частей. Возможно также крепление временными перемычками из досок.

Непосредственно перед бетонированием основание фундамента должно быть расчищено от разжиженного и осыпавшегося грунта. При поверхностном размягчении или разжижении грунта основания атмосферными или грунтовыми водами их следует отвести и удалить, а грунт уплотнить втрамбовыванием гравия, щебня или крупнозернистого песка.

Уплотнять необходимо слоями по 50—80 мм в зависимости от применяемого материала. В подготовленный шурф укладывают бетон. По краям участка ремонтируемого фундамента необходимо оставлять выпуски арматуры для скрепления со следующим участком. В зависимости от конструктивных особенностей здания возможно одно- или двустороннее усиление.

Одностороннее усиление обычно устраивают в зданиях без подвала. Укрепление фундаментов загородных домов возможно выполнить с применением буроинъекционных свай. Сначала с поверхности земли, с уровня подвала или пола первого этажа бурят скважины через существующий фундамент до прочного грунта.

Диаметр скважины обычно составляет 10—25 сантиметров, а ее глубина может превышать 10 метров. Для бурения используются специальные бурильные станки, создающие небольшие ускорения, не опасные ни для грунтов оснований, ни для укрепляемых фундаментов. Пробуренная скважина заполняется цементным раствором, после чего в нее опускается арматурный каркас.

Такая мера укрепления применяется в следующих случаях:. Так устанавливают оси фундамента. После этого разбивку проверяют по диагоналям с одного угла на. Диагонали должны быть равны.

После тщательной проверки всех осей с помощью отвеса на грунте в местах расположения осей фундаментов вбивают колышки и приступают к рытью траншеи либо ям для столбчатых фундаментов. При определении горизонтального уровня одинаковых отметок по углам здания на обноске можно воспользоваться водяным уровнем, представляющим собой заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы, таким образом получая горизонтальную линию по периметру здания. При возведении фундаментов цоколь выкладывают из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 либо лицевого кирпича с расшивкой швов.

Для кирпичной кладки и фундаментов в маловлажных и влажных грунтах можно использовать раствор состава 1: Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая кирпич плашмя на постель. Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия их стыков называется перевязкой.

Наиболее простой является однорядная или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены тычковые чередуются с рядами вдоль стены ложковыми. При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича рис.

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 10—15 мм. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм. При кладке стен и цоколя под оштукатуривание швы лицевых рядов не заполняют раствором на глубину 10—15 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью при ее оштукатуривании.

Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур перемещают вверх. Если эта технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, либо обрезные доски.

Их опирают на рейки-порядовки и промежуточные бруски, забитые в грунт. На доски наносят линии, определяющие верх укладываемого ряда кирпичей.

Кладку начинают с угла и постепенно перемещаются влево от уложенной части ряда цоколя. Кельма для нанесения раствора должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец уложенного кирпича, а левой рукой прижимают кирпич и легкими ударами ручки кельмы вдавливают его так, чтобы верхняя грань совпала с горизонтальной чертой на доске либо была на одной линии со шнуром-причалкой.

При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 34 мм. Обычно шнур-причалку привязывают за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Для проверки горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень длиной — мм.

Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость цоколя фундамента. Его необходимо тут же снять кельмой, положить обратно в ящик ведро и перемешать. Цоколь для бревенчатых, брусчатых и каркасных стен обычно выполняют в один либо 1,5 кирпича. В зависимости от принятой конструктивной схемы дома стены подразделяют на несущие, выполняющие несущую и ограждающую функции, и самонесущие, выполняющие только ограждающую функцию.

К наружным стенам предъявляются требования обеспечения прочности, долговечности, теплозащиты и архитектурной выразительности, а к внутренним — обеспечение достаточной прочности и звукоизоляции.

Основными дефектами кирпичных стен являются трещины, которые ухудшают теплоизоляцию зданий. Образуются трещины обычно из-за усадки зданий в течение первых 1—1,5 лет после их возведения или из-за недостатков конструирования фундаментов недостаточная глубина заложения; неодинаковая несущая способность грунта или включения пучинистых грунтов в пределах площади здания и проч.

Из других причин можно назвать разную нагрузку на основание отдельных частей здания. Например, пристройка к дому без деформационного шва, чрезмерная нагрузка от перекрытия или деформация балочного перекрытия.

По виду трещин можно определить причину их возникновения. Если трещины расширены сверху, значит, они образовались вследствие оседания фундамента, а если снизу — от оседания средней части дома. Как только в стенах появились трещины, на них наклеивают бумажные ленты или гипсовые маяки с указанием даты установки.

Если лента не разорвется в течение месяца и более, усадка здания закончилась и можно заделать трещины. Если ленты продолжают рваться, необходимо искать причины продолжающейся деформации. Трещины заделывают только после прекращения деформации стены. Если ширина трещин меньше 5 мм, их можно залить жидким цементным раствором, предварительно расчистив от грязи и промыв водой.

При незначительном количестве разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, возможна установка с наружной и внутренней сторон стены металлических накладок, скрепленных между собой болтами. Недостаток такого способа — нарушение целостности наружной и внутренней отделки.

Если сеть трещин значительно разветвлена, и раскрытие их заметно глазу, это означает потерю стеной прочности и требует замены таких участков фотоотражатель своими руками кладкой.

Подлежащие замене участки укрепляют металлическими балками, балки подпирают стойками. Кладку заменяют сначала по краям, а затем на средней и промежуточных захватках. Когда кладка завершена, временные крепления разбирают, а отверстия от поперечин заделывают. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Когда возникает необходимость усилить простенки между оконными и дверными проемами, это можно выполнить увеличением сечения простенка за счет уменьшения ширины проема. С одной или двух сторон простенка возводят новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей.

Если ширину проема уменьшить нельзя, выполняют металлическую обойму из угловой термос своими руками и полос шириной 60—80 мм через — мм по высоте, которую защищают от коррозии слоем цементной штукатурки. При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связями, в необходимых случаях кладку армируют сеткой из проволоки.

Если требуется пробить отверстия в стенах большой толщины, целесообразно пробивать их с двух сторон поочередно. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера. Длина закладных балок должна быть на мм больше ширины проема.

Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором, а после его затвердевания начинают пробивать проем сверху. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды.

Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема. Дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. При заделке трещин в стенах толщиной 1,5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков.

Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки устанавливают анкеры или балки. Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой. Перемычки с одиночными трещинами восстанавливают нагнетанием в них жидкого цементного или полимерцементного раствора.

При ремонте арочных перемычек с них вначале снимают нагрузку от перекрытий, а затем полностью перекладывают. При ремонте клинчатых и рядовых перемычек их усиливают подведением стальных балок.

При заделке проемов в каменных стенах обязательно снимают коробки и отбивают штукатурку откосов. Для связи кладки заделываемого проема со стенами необходимо устраивать штрабы. Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным.

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов.

Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами, которые устанавливают на подкладках под первым венцом. Загнивший венец можно заменить новым или вместо него возвести кирпичную кладку. Если меняется нижний венец, то его основание обмазывают горячим битумом и оклеивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно. При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна.

Возможно и полностью поднять дом. При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются.

Это означает, что при подъеме стен придется разбирать пол около печей, чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно и обрешетку. Для подъема дома и замене сгнивших венцов используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги бревна и клинья из твердых пород древесины разной толщины.

Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками чурками или стяжками с подкосами. Подъем дома обычно называют вывешиванием. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения. Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. Окладной венец состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента цоколявторое — на столько же, но не меньше четверти диаметра.

Торцы бревен должны быть свободны от кладки или промазки битумной мастикой, чтобы предотвратить быстрое загнивание. Покрывать битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то только наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с установкой стоек. Обычным способом работу ведут, вынимая переплеты и разбирая оконные коробки. Затем сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии выпиливают.

На эти гребни надевают куски новых как приготовить безе в домашних условиях с выбранными пазами.

Новые бревна рекомендуется подбирать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Новые бревна ставят на конопатный материал пакля, пенька, лен, мох и др. С помощью стоек стены ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен, вставляют новые куски. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки.

Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние концы боковых брусков и подоконную доску в местах постановки брусков олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки более жидкой и ставят бруски на место. Это предохранит стены от воды, стекающей с окон.

Подкладки лучше заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент как сделать турунточки вынимают старую подкладку.

Новую ставят на два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины, а по верху настилают антисептированный конопатный материал. Поднимают новую подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями.

Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности заменяют остальные подкладки.

Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или все полностью, в зависимости от их состояния. Чтобы заменить первые бревна окладного венца, под одним из них разбирают верхнюю часть фундамента на величину, достаточную для высвобождения бревна при необходимости вместе с подкладкой.

Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будет ставиться на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Это обеспечит его плотное прилегание к подкладке, на которую дополнительно настилают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины.

По верху уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна.

До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна. Полностью окладной венец заменяют в строгой последовательности. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, верх фундамента разбирают на нужную высоту и скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен первого и второго с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент.

Это бревно вынимают, заменяют новым и устанавливают на место, если нужно — с подкладкой, соответственно подготовив. По верху бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой.

Фундамент можно сразу же восстановить. Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в этой последовательности.

При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать дом. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента.

Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два и более венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Поднимаемые стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах в нижнем и верхнем бревнах стен сквозные отверстия диаметром 15—20 мм и в эти отверстия ставят болты с шайбами, надежно затягивая гайки.

Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые под некоторым углом подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной сторон дома. Грунт вокруг них тщательно уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами по одной-две штуки.

Только после этого разбирают стены дома. Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы. Венцы заменяют обычным способом: Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают.

Места из-под болтов заделывают конопатными материалами. Когда поднимают выше фундамент, его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами бревнами забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Подъем дома с применением подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Однако поднимать дом с помощью подкосов надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту. Подъем стен дома по стойкам полностью исключает такое смещение. Подняв одну стену дома, под нее вставляют штыри и фиксируют их в стойках.

Затем поднимают дом с противоположной стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты. Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами. В ямы вплотную к фундаменту строго вертикально устанавливают обрезную доску измеряют расстояние от стены до доски.

Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон так же, как и грани стоек, примыкающие к сжимам. Сжимы устанавливают по обеим сторонам стены в двух или даже трех местах в зависимости от длины стен.

Скрепляют сжимы болтами по верхнему и нижнему бревнам. Нижним считается последнее из остающихся в стене бревен не заменяется. Головки и концы болтов должны располагаться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15—20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.

Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Как сделать вайбер рассылку для юольшога количества абонентов стойках просверливают отверстия диаметром 15—20 мм.

Стены дома подвешивают на стойках и штырях, после чего нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или несколько больше толщины удаленных, такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой.

Поднимают дом одновременно с двух противоположных сторон. На нужной высоте штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента. Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев.

Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом. Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, поскольку наклону стен будут мешать стойки.

Устройство сжимов при подъеме дома обеспечивает скольжение стен по стойкам. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Рекомендуется скреплять стены еще и дощатыми сжимами, по которым они будут скользить. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Поднимают дома электричество из земли своими руками схема при помощи домкратов соответствующей грузоподъемности с применением подкосов рис.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка домкрата имеет небольшой диаметр, дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак или скобу.

По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые подкладки нужной длины. Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые подкладки или прочные козелки.

Кроме ножек к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта.

Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. Выше были приведены способы подъема стен дома, если он расположен на ленточном фундаменте.

Но на практике часто используются и столбчатые фундаменты из бетона, кирпича или природного камня. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки и завалины, чтобы очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома — это всегда сложная и трудоемкая работа, в которой пренебрежение даже мелочью — спешка, несоблюдение мер безопасности — может привести к тяжелым физическим и денежным затратам. Вывешивать угол дома необходимо 2—3 домкратами, один из которых страховочный. Перед началом работ необходимо разобрать пристройки, чтобы обеспечить беспрепятственный подход к стенам дома.

Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены. Оптимальное время проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, поскольку в этот период выпадает меньше дождей, земля уже просохла от верховодки, закончены огородные работы.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: Бывает, что деревянные стены выгибаются. Отверстия для болтов нужно выполнять овальными для учета возможной осадки стены. При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей.

Тогда придется проверять все сопряжения стен с проемами и стойками. Места, мешающие осадке, подрезают и, как только бревна встанут на место, стены проконопачивают.

Кирпичные стены прочны, долговечны, несгораемы, биостойки, но отличаются высокой теплопроводностью. При правильно выполненной кирпичной кладке срок их службы превышает лет. Марку раствора для несущих стен и столбов применяют М1О, М25 и М5О, а для перегородок — М Кладочный раствор не должен содержать песчаные фракции крупнее 6 мм.

Составы растворов указаны в главе 2. Кельма для укладки и разравнивания раствора; молоток-кирочка для колки или перерубки кирпича; расшивка для придания определенной формы швам между кирпичами; порядовка с делениями через 77 мм при толщине шва 12 мм для контроля рядов по высоте; шнур-причалка — крученый шнур диаметром 3 мм для натягивания при кладке верст между порядовками и маяками.

Используется в качестве ориентира для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов; отвес для проверки вертикальности стен. При возведении кирпичных стен садовых домов чаще применяют две системы перевязки кирпичной кладки: В кирпиче продольные поверхности называются ложками, короткие — тычками, а наибольшие грани — постелями рис.

При однорядной цепной перевязке ложковые и тычковые ряды чередуются. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. При этом тычковые ряды могут располагаться как в отдельных, так и в других рядах в чередовании с ложковыми. Такую кладку называют пятирядной.

При укладке тычковых рядов через четыре ложковых кладку называют четырехрядной. При последующем оштукатуривании стен наружные швы не заполняют раствором на глубину 10—15 мм.

Если стены не предполагается оштукатуривать, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью стены и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму — прямоугольную, закругленную, выпуклую, вогнутую, треугольную.

Кладку стен начинают после укладки по обрезу фундамента горизонтальной гидроизоляции. Обычно ее выполняют из двух слоев рубероида или толя, уложенных насухо по выровненной поверхности с перекрытием швов не менее мм. Более качественна изоляция с укладкой каждого слоя рубероида на битумную мастику, а толя — на дегтевую.

Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их следует устанавливать очень тщательно, по отвесу. При этом необходимо добиться совпадения по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов рисок на всех устанавливаемых порядовках. Крепят порядовки гвоздями длиной — мм, которые забивают в швы кладки.

Между порядовками туго натягивают шнур-причалку на расстоянии 2—3 мм от стены рис. Для контроля качества кладки после закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и границах возводимых участков. По ним далее ведут кладку. Причалку у маяков привязывают за гвозди, забитые в швы кладки.

После того как установлены порядовки, выложены маяки и натянуты причалки, кладку начинают с тычкового ряда, который выкладывают из целых кирпичей, независимо от системы перевязки швов обязательно в нижнем первом и верхнем последнем рядах стен и столбов, в выступающих рядах кладки карнизах, поясах и.

Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона постель была на одном уровне с натянутой причалкой. Если причалка ослабла, ее подтягивают. Кладку ведут в определенной последовательности. Сначала кельмой в правой руке берут порцию раствора, кладут его на стену, расстилают ровным слоем толщиной 20—25 мм, отступая от края стены при кладке впустошовку.

Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20—25 мм, что обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 12 мм. Этими способами выкладывают версты, а забутовки — вполуприсык.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, влажности кирпича и требований к лицевой стороне кладки. При этом раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10—15 мм, разравнивают его тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая ровную постель из раствора для двух ложковых или четырех тычковых кирпичей при приобретении опыта — для трех ложковых или пяти тычковых.

Затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани предыдущего кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. На подготовленную постель кладут новый кирпич, двигая его левой рукой к предыдущему, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а новым кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича.

Нажимом руки или постукиванием рукоятки кельмы осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Затем избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой, бросают в ящик либо снова набрасывают на растворную постель. При этом сначала очищают ветошью или щеткой поверхность кладки от брызг раствора, а затем расшивают вертикальные швы 6—8 тычков либо 3—4 ложка и, наконец, горизонтальные.

Если раствора местами не хватает, его добавляют в швы кельмой и вновь расшивают. Швы должны быть в одном уровне с лицевой поверхностью кладки или чуть утоплены, но не выступать за плоскость стены.

Раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20—30 мм, чтобы при кладке он не выжимался на лицевую поверхность.

Придвигая кирпич к предыдущему, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, стекая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов.

Уложив кирпич, его осаживают либо рукой, либо постукивают рукояткой кельмы. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой. Способ вприсык с подрезкой ремонта и усиление фундаментов своими руками применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов их расшивкой.

При этом способе раствор расстилают так же, как при кладке вприжим. Избыток раствора, выдавленный из шва на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой, как и при кладке вприжим. Раствор должен быть более жестким, чем для кладки без подрезки, чтобы успевать срезать его при выдавливании из швов.

Для этого сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутовку.

Нажимом рук осаживают на место до уровня уложенных верстовых рядов. Вертикальные швы при этом остаются частично не заполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего ряда. Для перевязки швов, вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, углов, простенков и столбов требуются неполномерные кирпичи: Их готовят непосредственно на рабочем месте либо заранее.

Для этого используют дефектный материал с отбитыми углами, сколами и др. Неполномерные кирпичи поворачивают отколотой стороной внутрь кладки. При неправильно подобранном неполномерном кирпиче нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Для перерубки кирпича рис. При рубке удар молотка направляют точно перпендикулярно ложку, иначе обрубленный торец будет косым. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильными и короткими ударами по линии обрубки на торце раскалывают его на требуемые части.

При кладке по системе однорядной перевязки стен рис. При четном числе полукирпичей, например два, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, а во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками.

В стенах большей толщины в верстах второго ряда над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутовку во всех рядах выполняют тычками. Кладку прямых углов стен выполняют по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены.

Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно.

Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток. При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей 1,5; 2,5 уличная плитка своими рукамипервый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения.

Второй ряд наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3—6 ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутовку — тычками.

Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки рис. Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутовку — тычками.

Примеры перевязок в местах ограничений и пересечений стен показаны на рис. Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной много-или однорядной штрабы.

Связи из проволоки диаметром 68 мм следует отгибать вверх. Кирпичные столбы имеют квадратное или прямоугольное сечение. Их кладку ведут по трех- или четырехрядной системе перевязки рис.

При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей выступов из кирпича в сторону проема в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки. Во время кладки стен необходимо следить, чтобы горизонтальные как сделать запись в вк со значком яблока вертикальные швы были плотно заполнены раствором.

Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки: По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество — рисунок, расшивку швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты не оштукатуриваемой кладки.

Правильность закладки углов здания рис. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома. Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Например, если при замере пяти рядов кладки стены ее высота оказалась мм, то средняя высота одного ряда кладки будет Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл.

Промышленность выпускает керамические и силикатные камни. Пустоты, заполненные воздухом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности, позволяют увеличить теплоизолирующую способность стены.

Укладывают камни, располагая пустоты вертикально рис. Камни с несквозными пустотами укладывают пустотами вниз с соблюдением тех же правил перевязки, что и при кладке из кирпича. При этом кладку из камней с поперечными щелевидными пустотами выполняют с применением однорядной цепной перевязки, а из камней с продольными щелевыми пустотами — однорядной или двухрядной перевязки с укладкой тычкового ряда через два ложковых.

В связи с большой высотой камней мм забутовку нельзя укладывать обычным способом, поэтому версты выкладывают в несколько иной последовательности, чем при кладке из кирпича: Толщина горизонтальных швов кладки из пустотелых керамических камней должна быть такой же, как и при кладке из обыкновенного кирпича: При этом толщина отдельных горизонтальных швов должна быть не более 15 и не менее 10 мм, а вертикальных — не более 15 и не менее 8 мм.

Все швы в конструкциях стен и простенков должны быть полностью заполнены раствором. Кладку из бетонных или природных камней выполняют так же, как и кладку из керамических камней рис.

Перемычки над оконными и дверными проемами бывают рядовые. Если на перемычку опираются балки или плиты перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должна быть мм для восприятия соответствующей нагрузки.

Для кладки применяют раствор марки не ниже 25 состава 1: Иногда при возведении стен садовых домиков выполняют облицовку стен лицевым кирпичом или лицевыми керамическими камнями с перевязкой по многорядной системе рис. Перемычки выкладывают с опалубкой из досок толщиной 40—50 мм.

По опалубке расстилают слой раствора толщиной 20—30 мм, в который затем втапливают арматурные стержни под нижний ряд кирпича рядовой перемычки по одному стержню из стали диаметром не менее 6 мм на каждые 0,5 кирпича толщины стены, но не менее трех стержней на перемычку.

Концы стержней пропускают за грани проема на мм и заканчивают крюком. Стержни периодического профиля анкеровать не требуется. Нередко при строительстве загородных домов применяют лучковые, арочные, реже клинчатые перемычки рис.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха и марки кладочного раствораа рядовых — дня. При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы.

Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели. Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10—12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами.

Установив опалубку в проектное положение рис. Через 48—72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2—3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами.

При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2—3 раза в день в течение дней. Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3—4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4—6 мм из расчета 3—4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса ВЗ,5 М5О толщиной детские игрушки своими руками из ткани мм.

Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия. В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси.

Далее постепенно добавляют воду: Для повышения прочности шлакобетона за 3—4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить.

Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают. При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды.

Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления. Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные.

Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния.

Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

До наступления весны шлак успеет промыться. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2—4 мм. Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. При отдельных единичных трещинах раскрытием более 0,4 мм ремонт производят обычным плотным раствором любого состава табл.

До начала заделки трещины необходимо расшить до мм. Заделку отдельных выбоин и сколов рекомендуется выполнять раствором любого состава см. При разрушениях на глубину до 20 мм на очищенную и огрунтованную поверхность наносят раствор любого состава см.

После очистки разрушенной поверхности на нее наносят бороздки или насечки. Лицевую поверхность раствора не уплотняют, не затирают и не железнят. Щит прижимается к нижней части разрушенного участка и постепенно, по мере нанесения растворной смеси, поднимается вверх, придерживая нанесенную смесь от сползания.

После того, как выемка полностью заполнена смесью, линейный выход магнитолы своими руками крепят шурупами к стене на 2—3 часа. Гвозди должны быть углублены в не разрушенную часть бетона не менее, чем на мм, а шляпка гвоздя отстоять от наружной поверхности не менее, чем на 10 мм.

Далее на гвозди навивают алюминиевую проволоку рис. Во избежание растрескивания поверхность затвердевшего раствора следует увлажнять водой каждые 4 часа в течение как сделать день рождение ребенка незабываемым суток.

Затем на обеспыленный, огрунтованный и заармированный участок наносят раствор см. Поверхность затвердевшего раствора в первые двое суток также следует увлажнять водой через каждые 4 часа.

При глубоких выколах и разрушениях стен более 30 мм основное пространство в глубине должно заполняться раствором с включением крупных кусков ячеистого бетона той же плотности, что и бетон стены, а поверхностный слой толщиной 10—15 мм выполняется из плотного раствора. Повреждения больших и глубоких участков рекомендуется устранять заполнением их кладкой из мелких газобетонных элементов рис.

Элементы надлежащего размера получают раскалыванием или распиловкой мелких стеновых газобетонных блоков, плотность бетона которых не выше плотности бетона стен.

Растворы для кладки применяют любого состава в соответствии с табл. Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя и под ним слой пароизоляции. В цокольное перекрытие также укладывают слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагают над утеплителем.

В дачных домах, где не предусмотрено цокольное перекрытие, полы выполняют на подсыпке по грунту. Сечение их всякий раз зависит от нагрузки, подшивки наката с засыпкой и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по балкам табл. В чердачных перекрытиях рис.

Подшивку из досок толщиной 20—25 мм крепят гвоздями, забиваемыми под углом. На накат или подшивку из досок расстилают полиэтиленовую пленку, мембрану или наносят глинопесчаную смазку. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции устраивают рыхлую засыпку песок, шлак либо укладывают минераловатные плиты.

Потолок по подшивке отделывают вагонкой, фанерой, обивают листами сухой гипсовой штукатурки либо оштукатуривают по дранке.

В чердачных перекрытиях устраивают ходовые мостки из досок толщиной 40 мм и опирают их на несущие деревянные балки. В местах соприкосновения деревянных перекрытий с дымовыми каналами устраивают разделку. Размер от края дымового канала до ближайшей деревянной конструкции принимается не менее мм. Конец укороченной балки, расположенной напротив разделки, опирают на ригель, подвешенный на хомутах рис.

Часто в цокольных перекрытиях вместо наката на черепные бруски пробоины укладывают волнистые либо плоские асбестоцементные листы. Забивать гвозди следует по оси брусков через — мм. Концы балок, опираемые на кирпичные, шлакобетонные или керамзитобетонные стены, оборачивают рубероидом или толем, не закрывая торцов, а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем минеральная вата, пенопласт.

Как уже отмечалось, иногда брусья заменяют двумя досками, сечение которых в сумме равно сечению бруса. Их сшивают гвоздями, загнутыми с противоположных сторон и забитыми в шахматном порядке, на расстоянии — мм.

В домах старой постройки с деревянными перекрытиями часто пол из керамических плиток в санузлах настилают по деревянному основанию рис. В загородных домах с кирпичными стенами часто применяют перекрытия из железобетонных панелей.

Обычно это стандартные панели с круглыми пустотами или плоские панели. Длина первых — от до мм, шириной от до мм и высотой мм. Вторые — длиной — мм с градацией мм, шириноймм, толщиной и мм. Панели укладывают на слой свежего кладочного раствора толщиной 10 мм с заделкой на опорах не менее чем на мм рис. Заделка швов между плитами перекрытий достаточно ответственная и трудоемкая операция.

Швы тщательно зачеканивают цементным раствором состава 1: В раствор добавляют паклю или куски проволоки длиной до 30 мм и диаметром 1—2 мм из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. Состояние деревянной несущей балки определяют по звуку простукивания ее обухом топора.

Глухой звук свидетельствует о дефектах древесины. Контрольное обследование поврежденного участка выполняется просверливанием отверстия тонким сверлом, чтобы не нарушить структуру балки. Высверленная древесина покажет характер гнили либо поражение жучком рис. При повреждении концов только одной балки ее закрепляют, подводя под нее деревянную стойку.

Как сделать карту сбербанка онлайн бесплатно именную больные концы очищают от гнили и антисептируют.

При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму. Далее загнившие концы очищают, антисептируют и болтами или как сделать прибавление и убавление в бисерном жгуте крепят на них деревянные накладки так, чтобы сечение двух накладок в сумме было не меньше сечения основной здоровой балки.

Для выполнения этих работ по длине накладок разбирают накат и снимают черепные бруски. Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют, в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат рис.

Затем балку приводят в горизонтальное положение и обратным движением устанавливают на место. При установке балки сохраняют ее связь со стеной: Основным возможным дефектом перекрытий такого типа как сделать что нибудь своими руками потеря устойчивости металлических балок вследствие коррозии в процессе эксплуатации.

Коррозии подвержены как полки, так и стенки металлических балок и на опоре, и в пролете. Самый простой метод их ремонта — наваривание металлических пластин-накладок, перекрывающих место коррозии или трещины рис. Толщину металлической пластины принимают равной толщине усиливаемого элемента. Если коррозии подверглась полка, на нее накладывают металлическую пластину шириной, равной ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин.

Высоту сварного шва принимают равной высоте пластины. Поврежденный гнилью накат перекрытия удаляют вместе с утеплителем. Несущие металлические балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях окрашивают по грунтовке, заново выполняя накат.

В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: Эти перекрытия применяются достаточно редко, хотя использование прокатных стальных элементов имеет ряд достоинств. Главным вопросом при изготовлении таких перекрытий является правильный выбор номера проката высоты элементадающего нужную несущую способность.

Чтобы выбрать номер проката, надо знать конструкцию перекрытия для подсчета его собственного веса и полезную нагрузку. Полезную нагрузку обычно принимают: В конструкции перекрытия необходимо предусмотреть: В кирпичных загородных домах старой постройки встречаются цокольные перекрытия из кирпичных сводов и железобетона сводчатые и плоские.

Иногда в качестве несущих конструкций использовались не плиты, а металлические балки. В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень.

Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами. Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке свода.

Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки. Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом убрать пол и засыпку.

Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают. Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего зафиксировать подпорками, а затем поврежденную кладку в подарок к дню бухгалтера своими руками устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом.

Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода. Пробитую часть свода можно отремонтировать и бетонированием поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с применением подпорок со стальными затяжками, а трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть от замка по направлению к пятам, чтобы он не обрушился.

Крыша дома должна быть достаточно прочной, долговечной, огнестойкой, экономичной и простой в изготовлении.

От конструкции крыши в значительной степени зависит архитектурный облик здания. Наиболее распространенные формы крыш — двухскатные и мансардные. Основными элементами мансардной крыши рис.

Наклонные односкатные стропила состоят из двух частей, каждая из которых включает стропильную ногу и стойку. Стропильная нога одним концом опирается на балку чердачного перекрытия либо на венец из брусьев или бревен, а другим — на верхнюю часть стойки или обвязку.

Низ стойки устанавливают на черепной брусок балки либо на нижнюю обвязку, а верх ее является опорой двухскатной треугольной фермы либо верхней обвязки. Стропила воспринимают вес кровли, снега и давление ветра. Сечения их рассчитывают в зависимости от длины пролета, угла наклона кровли и климатического района строительства.

В современных условиях для элементов крыши чаще применяют обработанную древесину хвойных пород в виде досок и брусьев, что значительно упрощает процесс устройства крыши.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила через одно скрепляются со стеной. В деревянных рубленых стенах стропила скрепляются скобами либо металлическим уголком со вторым венцом сруба.

Обрешетка поддерживает всю конструкцию кровли. Из дефектов стропильной системы наиболее распространены трещины расслоение стропильных и наклонных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног или прогонов, гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Стропила крепятся к мауэрлатам болтами или скобами, при этом все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Грани стропил, на которые крепится обрешетка, должны находиться в одной плоскости.

Пропиливание граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается. Бруски и доски обрешетки прибиваются гвоздями к каждой стропильной ноге. Сечение брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли. Особенно тщательно выполняется обрешетка в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Стыки досок обрешетки не следует располагать по одной линии, а шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Укладка деревянных конструкций крыш вокруг дымовых труб выполняется с соблюдением требований противопожарной безопасности. Смена сгнившего конца стропильной ноги выполняется постановкой одной или двух боковых накладок, вставкой вместо сгнившего конца нового куска и скреплением этих деталей со здоровой частью конструкции болтами или постановкой металлических протезов.

Детали усиления и крепления стропильной ноги в месте опирания ее на мауэрлат приведены на рис. Сгнившие концы стропил удаляют, наращивая их коротышами или усиливая накладками. Кроме того, стропильную ногу на мауэрлате можно укрепить подкосами. Новые и здоровые части стропил скрепляют между собой накладками на болтах или гвоздях.

После закрепления новых деталей отремонтированную конструкцию опускают на предварительно очищенный и антисептированный мауэрлат и скрепляют соответствующим способом. При этом обязательно проверяют качество выполненных работ исправность кровли над отремонтированным участком.

Поврежденный кусок удаляют, а смежные здоровые куски после очистки от гнили антисептируют. Мауэрлаты и подкладки из бруса соединяют с вывешенными конструкциями при помощи врубок, а затем укладывают на место, закрепляют постоянно, а временные подпорки убирают. Все поверхности стропильных ног, опорных подкладок и мауэрлатов, соприкасающиеся с кладкой или бетоном, промазывают горячим битумом или мастикой, а под них обязательно подкладывают изолирующие прокладки из двух слоев рубероида или пергамина.

Ослабевшие сопряжения подкосов, стоек, ригелей, затяжек со стропильными ногами или фермами укрепляют постановкой хомутов, дополнительных скоб, скруток, накладок или пробивают гвоздями. Провисание стропил может быть устранено подведением дополнительных стоек и опор после предварительного выравнивания их временными креплениями или домкратом.

Деформированную обрешетку можно ремонтировать как со стороны чердака, так и раскрывая как сделать скриншот на самсунг галакси айс 4. На обрешетку с внутренней стороны в середине пролета между стропильными ногами нашивают поперечные бруски или доски, в которые упирают поддерживающие распорки.

Качество отремонтированного кровельного основания проверяют рейкой. При капитальном ремонте крыш и кровель предусматривают улучшение температурно-влажностного режима чердачных помещений путем устройства коньковых и подкарнизных вентиляционных продухов и других мероприятий.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования:. Кровля — это верхний покров крыши, защищающий все конструкции здания от атмосферных осадков и отводящий воду за его пределы. Кровля должна быть прочной и водонепроницаемой. Ее выполняют из рулонных материалов, волнистых асбестоцементных листов, из оцинкованной стали или черепицы, из профилированных оцинкованных стальных либо алюминиевых листов.

Основанием под мягкие кровли из рулонных материалов является обрешетка крыши, выполненная из досок хвойных пород толщиной 25 мм, шириной не более — мм и зазорами 2—3 мм. Из рулонных кровельных материалов используют рубероид и толь с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой.

Рулонный материал настилают без мастики перпендикулярно либо параллельно скату крыши. На крутых скатах кровельный ковер из рулонных материалов укладывают от конька генератор вч своими руками карнизному свесу.

Предельный напуск слоев мм рис. Если раскатанный рулонный материал ложится волнами, рулон перематывают обратной стороной. Уложенный рулонный материал сразу крепят временно по краям гвоздями, затем укладывают ленту из оцинкованной стали шириной 20 мм и толщиной 0,6—0,8 мм и прибивают ее толевыми гвоздями через — мм.

На коньке рулонный материал закрывают досками, предварительно загибая его на — мм. Они прочны, долговечны и огнестойки.

Чтобы добиться плотного прилегания асбоцементных волнистых листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних четных брусков увеличивают на 3—4 мм, а при одинаковом их сечении под ними устанавливают подкладки такой же высоты из деревянных реек или рубероида. Добиться плотного прилегания асбестоцементных волнистых листов друг к другу можно двумя способами: Первый способ рекомендуется применять при узких невысоких и длинных скатах крыши, второй — при широких высоких и коротких скатах.

Скат — это наклонная плоскость чердачной крыши. По первому способу укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину одной волны.

Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на — мм. Асбестоцементные волнистые листы крепят к обрешетке гвоздями с оцинкованными шляпками либо оцинкованными шурупами. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием — масляной краской или лаком.

Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя шурупадолжны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины либо двух-трех слоев толя или рубероида рис. Подшивка карниза и крепление лобовых досок выполняются до устройства кровли во избежание повреждения асбестоцементных листов.

Покрытие вразбежку начинают слева направо по прямой линии. Сначала укладывают первые листы свеса карниза. Уложенный по шнуру первый лист с карнизным свесом-напуском за обрешетку на мм 50 мм — на крышах с подвесными желобами крепят гвоздями либо шурупами длиной 80—90 мм в заранее просверленные отверстия диаметром на 2—3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Точно так же крепят лист и в остальных точках. Уложив по скату первый ряд асбестоцементных волнистых листов, приступают к укладке второго, третьего и последующих рядов. Второй способ — покрытие с совмещением продольных кромок — требует обязательной подготовки асбестоцементных листов, заключающейся в срезке углов ножовкой по металлу либо обламывании по линии просверленных отверстий отопление своими руками дешево и быстро 4—6 мм с шагом 20—30 мм.

Сначала определяют направление укладки листов — слева направо или справа налево. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые. В зависимости от величины нахлеста листов определяют и размер углов срезки. Для нахлеста на — мм размер по длине листа — мм, а по ширине — мм.

Первый лист укладывают без среза углов. При направлении укладки слева направо второй и последующие листы укладывают со срезанными верхними левыми углами. Второй ряд кровли начинают с укладки листа со срезанным нижним правым углом. Второй и последующие листы укладывают со срезанными верхним левым и нижним правым углами.

Последний лист второго ряда — со срезанным верхним левым углом. Уложив и закрепив листы второго ряда, приступают к третьему и последующим рядам. Укладывая ряды, следует учитывать, что кромки срезанных углов не должны примыкать вплотную друг к другу, а иметь зазор 3—4 мм, необходимый на случай температурного расширения.

Покрытие ската крыши справа налево ведется точно так же, только углы срезаются с противоположной стороны листов. Срезку углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных коньковых листов.

Крепят асбестоцементные листы к обрешетке тремя шиферными гвоздями с оцинкованными шляпками или оцинкованными шурупами, а крайние листы — дополнительно двумя гвоздями либо шурупами рис. Влажность и атмосферные факторы являются основными причинами, вызывающими преждевременное старение конструкций зданий.

От этих воздействий происходит разрушение каменных и бетонных конструкций, коррозия металла и загнивание деревянных конструкций. Чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене разрушившихся частей дома, нужно своевременно и регулярно проводить профилактический уход и ремонт кровли.

Кровлю полагается ремонтировать в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, что и при устройстве кровли, иногда применяя и некоторые дополнительные. Любой материал для ремонта кровли должен быть предварительно осмотрен и отсортирован. Кровельный материал, имеющий дефекты, использовать.

Дефектные листы или рулоны разрезают на куски и выкройки нужного размера, используемые в примыканиях, обходах, прокладках и. В кровле из любого материала раньше других приходят в негодность спуски. Поэтому спуски покрывают и ремонтируют с особой тщательностью, подкладывая под них дополнительный слой пергамина, рубероида или толя.

Зимой с кровли необходимо удалять снег скребком с резиновой полоской. Для волнистых кровель можно выпилить доску по форме волны листов.

Летом кровлю надо обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также приводящие к снижению срока эксплуатации кровли. Их необходимо полностью удалять, счищая тонким шпателем или стальной щеткой. Во время кровельных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по обеспечению их безопасности.

Повреждения и протечки надо стараться устранять с чердака. Если все-таки это невозможно, работу организуют в паре, с использованием пояса безопасности, закрепленного на коньке.

Долго служит без ремонта асбестоцементная шиферная кровля. При необходимости можно заменять только поломанные листы. Их снимают осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого нужно предварительно срезать кусачками головки гвоздей. Если в запасе нет асбестоцементных листов, вместо них можно временно уложить кровельную сталь или рубероид.

Примерно через 10—12 лет на листах асбестоцементной кровли появляются трещины, сколы и другие признаки старения.

Кровля начинает подтекать и ее необходимо ремонтировать. Замазку для мелкого ремонта готовят из 1 части цемента и 1—2 частей мелкого песка. Чтобы, высыхая, замазка как сделать гравировку штихелем ютуб потрескалась, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов или мелко нарубленной стекловаты.

Нанесенную замазку тщательно заглаживают. Можно приготовить и обычную замазку из олифы и мела, но расход материалов для нее будет гораздо. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. Если мелкие трещины можно заделать замазкой или битумной мастикой, то на более крупные наклеивают тканевые заплаты.

Места под заплаты очищают от пыли, грязи, ржавчины, грунтуют олифой, сушат. Наклеивают заплаты на густотертой как сделать сладкую горчицу краске, тщательно их разглаживая и прижимая, сушат и затем окрашивают.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1: Асбестоцементные листы со сквозными трещинами и сколами необходимо заменять новыми.

Для этого в продольном направлении с обеих сторон дефектного листа укрепляют мостики за коньковые скобы.

Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапу гвоздодера опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте.

Новый лист укладывают вдвоем: Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой основного ряда, его крепят к основанию. Мягкие шайбы во всех креплениях смазывают и пришпатлевывают суриком. Асбестоцементные листы с небольшими трещинами иногда можно оклеивать толем, подкладочным рубероидом или тканью на мастике, копируя поверхность листа.

С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа. При замене поврежденных коньков крепежные детали удаляют, ставят новый элемент конька на место и закрепляют гвоздями или шурупами. Лакокрасочные покрытия применяются для защиты кровель здания от атмосферных воздействий: Для окраски кровельных систем применяются специальные строительные и ремонтные краски, которые можно разделить на две группы: Краска для шифера и черепицы.

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1—2 слоя. Акриловая краска образует защитный слой, предохраняющий материал от разрушения, снижающий его водопоглощение и повышающий морозостойкость. Защитный окрасочный слой также уменьшает объем выделений асбеста в окружающую среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5—2 раза.

Это легкая несгораемая и долговечная кровля. Срок ее службы 25—30 лет и. Через лет оцинкованную кровлю обычно окрашивают масляной или другой устойчивой к атмосферным воздействиям краской, а затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровлю из черной стали, которая служит 18—25 лет, сразу после устройства грунтуют и окрашивают за 2 раза. Оцинкованную сталь используют без подготовки, а черную следует проолифить с двух сторон, добавляя в олифу сурик или охру во избежание пропусков. Прогрунтованные листы ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Перед грунтовкой смазку, предохраняющую черные листы от ржавления, удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а затем протирают сухой тряпкой.

Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее необходимо окрасить масляной краской лучше за два раза и хорошо просушить. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать мм. Под лежачие поперечные фальцы укладывают доски шириной — мм или два бруска с зазором мм. Инструменты и приспособления для кровельных работ — это верстак, ножницы, киянка, молоток-ручник, молоток-подсекальник и брусок-отворотка рис.

Работы по устройству кровли из оцинкованной стали толщиной 0,5—0,8 мм начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины длиной, соответствующей длине всего ската, если его размеры небольшие.

На крыше соединяют только длинные стороны картин стоячими фальцами. На закрепленный на нем металлический уголок кладут лист железа короткой стороной так, чтобы его кромка свисала за пределы уголка на 10 мм.

Поддерживая лист левой рукой, правой наносят киянкой по свесу в двух-трех местах мягкие удары, предотвращающие смещение листа при загибе, а затем уже по всей длине киянкой загибают кромку на вертикальную плоскость уголка.

Аналогично загибают вторую кромку листа. После этого гнут стоячие фальцы с обеих сторон под прямым углом, как и кромки отдельных листов, причем с левой стороны загибают кромку на 20—25 мм, а с правой — на 35—40 мм.

Кромки отгибают так, чтобы они не доходили до краев листа на мм. Это делается для того, чтобы не повредить заготовки под лежачие фальцы. Загнутые кромки для лежачих фальцев пригибают ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. В каждом листе верхний лежачий фальц должен быть отогнут вверх, а нижний —.

Таким образом, при соединении картин получается замок рис. Крепление листов к обрешетке выполняют кляммерами рис. Каждый костыль прибивают по краю не менее чем тремя гвоздями с широкими шляпками через — мм.

Длина костыля — мм, ширина полки — мм. Вынос костылей за пределы карнизной доски спуска обрешетки обычно равен мм. На нижней кромке спусковых листов выполняют капельник, который отворотной полосой загибом захватывает нижний конец костыля.

В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: В местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и все рядовые полосы перепускают через конек перекрываемого ската с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку одного ската на высоту 30 мм, а другого — на 50 мм для выполнения одинарного стоячего фальца.

Смежные рядовые полосы раскладывают на скате так, чтобы взаимное расположение лежачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм, что в дальнейшем упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между.

Уложенную вторую полосу плотно прижимают к первой, а затем в местах установки кляммеров загибают высокие кромки на низкие на длину — мм, при этом полосы следует как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при порывах ветра кровля не поднималась и не скрипела.

Около второй полосы аналогично прибивают кляммеры, но уже в шахматном порядке по отношению к предыдущим, укладывают третью полосу и также закрепляют. Далее укладка идет аналогично. Кромки стоячих фальцев по всей длине загибают либо после укладки всех полос, либо нескольких, либо после каждой.

Загибают стоячие фальцы в определенной последовательности. Сначала перегибают высокую кромку на низкую. После этого возвращаются вверх по скату к началу образования гребня, прикладывают со стороны высокой кромки ручник, а подсекальником наносят удары, полностью загибая высокую кромку на низкую, и уплотняют.

В такой последовательности загибают весь стоячий фальц вместе с кляммерами. Обычно вместо большого молотка применяют брус-отворотку рис.

При загибании большой кромки необходимо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотненными: Когда уложена вся кровля или ее часть, оформляют конек.

Устраивают стоячий ремонт и усиление фундаментов своими руками, предварительно обрезая ручными ножницами излишки картин над коньком так, чтобы можно было загнуть большую и малую кромки.

Фальц выполняют как обычно. Стоячие фальцы гребни скатов предварительно пригибают, как лежачие на длину мм от конька, что позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке рис.

Примерно в такой же последовательности выполняют двойные фальцы рис. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы. Сначала для выполнения лежачего фальца дважды загибают кромки листов, а затем их соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют.

Двойные стоячие фальцы выполняют следующим образом. На одной стороне листа отгибают низкую кромку высотой 33 мм, а на другой — высокую — 45 мм. Затем высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц гребень загибают еще раз и, доводя его общую высоту до 26 мм, еще раз уплотняют.

Для работы по устройству стальной кровли рекомендуется обувь на мягкой резиновой подошве. Кроме того, каждый рабочий должен быть снабжен страховочным креплением крепкой веревкой за стропила и к поясу.

Технология ремонта металлической кровли зависит от характера повреждений. Небольшие отверстия в металлической кровле свищи заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, сверху заливают слоем битумной мастики.

Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой. На более крупные отверстия накладывают заплаты из мешковины или рубероида. При повреждении большой площади необходимо сделать подкладку из куска кровельного железа, прибив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала.

На подсохший слой чертеж станка для гибки узоров из металла своими руками смазанную горячей мастикой заплату из мешковины или рубероида в один или два слоя в зависимости от размеров отверстия.

Затем выполняют наружную обмазку заплаты горячей мастикой. При значительных повреждениях полностью заменяют стальные листы: Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев выполняют с предварительной их промазкой герметиком или суриковой замазкой.

При первом же появлении коррозии на кровле и водосточных устройствах их надо окрасить антикоррозионной краской по оцинковке.

Срок службы кровли зависит от качества основания, материалов, соблюдения технологии устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей: Для продления срока службы кровлю из оцинкованной стали лучше сразу окрасить.

Однако дециметровая антенна своими руками оцинкованного металла — операция весьма неоднозначная. Так как поверхность оцинкованного железа более пассивна, чем поверхность черного металла, для нее требуется специальная краска с большей эластичностью и адгезией.

Алкидные и масляные краски не подходят для этих целей, поскольку в результате их химического взаимодействия с цинком происходит быстрое окисление и отслоение окрасочного покрытия. Такая мера эффективна, в лучшем случае, на один повседневное платье своими руками. Для создания надежного и долговечного покрытия необходима специальная краска — акриловая грунт-эмаль.

Такие краски сегодня предлагают ведущие мировые производители лакокрасочной продукции. И хотя эти покрытия не дешевы, все-таки процедура покраски кровли значительно дешевле ее замены. Кроме того, окрашенная крыша значительно более нарядна, чем просто оцинкованная.

Прежде чем приступать к покраске металлической кровли, проверяют ее состояние. Проржавевшие участки необходимо заменить, а свежую ржавчину смыть керосином, а затем зачистить наждачной бумагой. Если замена проржавевшего листа невозможна — вряд ли 15 лет назад был создан запас из нескольких листов — отверстия придется латать.

Кровлю сначала очищают от грязи или старой краски, счищая ее щетками или используя специальные средства, а затем моют и обезжиривают. После полного высыхания на поверхность кровли наносят краску большой маховой кистью, валиком или пульверизатором краскопультом. Оптимально нанесение двух-трех слоев краски.

Если кровельные листы уже покрылись трещинами или дырами, придется ставить заплаты. Для этого ремонтируемый участок очищают от ржавчины или старой краски наждачной бумагой и плотно подгоняют друг к другу соединяемые листы.

Кисточкой, смоченной хлористым цинком, протирают соприкасающиеся поверхности. Для пайки используют мощный горячий паяльник, который перед применением протирают нашатырем. Концом паяльника на соединяемые поверхности наносят припой. После охлаждения излишки припоя необходимо удалить. Не рекомендуется самостоятельно грелки на чайники из кусочков ткани своими руками хлористый цинк: Лучше купить готовый флюс.

Однако пайка на крыше — процедура достаточно трудоемкая, поэтому для ремонта лучше использовать современные клеи и герметики, позволяющие довольно быстро и надежно заклеить отверстие, наложить заплату на большое отверстие или просто загерметизировать мелкую щель или дырочку.

Самые доступные и эффективные материалы — эпоксидные автомобильные шпатлевки, замазки и герметики в тубах. Необходимо только каждый раз убедиться, что выбранный клей или герметик совместим с оцинкованной поверхностью, а заплата может быть как металлической, так из стеклоткани или пластика. Еще лучше — вообще как можно дольше избегать процедуры ремонта, тщательно ухаживая за оцинкованной кровлей, начиная с момента ее укладки: При монтаже и ремонте оцинкованных кровель следует применять специальные кровельные саморезы с эластичными силиконовыми прокладками под шляпкой.

Чтобы отремонтировать металлическую фальцевую кровлю с незначительными дефектами, нужно выбрать хорошую погоду и осмотреть крышу со всех сторон. Если крыше 10—15 лет, но кровельный лист еще достаточно прочный, от протечек можно избавиться одной покраской, и кровля прослужит еще не менее 3—5 лет.

Это и будет мелкий ремонт с покраской. Возможен и ремонт с применением специальных клеев и герметиков. Самая сложная задача в этом случае — найти места точечных протечек. В начале главы уже описаны способы поиска протечек со стороны чердака на просвет в солнечную погоду и меловых отметок сочащихся капель в дождливую погоду.

Перед покраской металлическая кровля очищается, а очаги ржавчины обрабатываются специальными грунтами. После грунтовки наносится краска по металлу. Предпочтение отдают зеленому или красному цвету.

Периодичность покраски металлических кровель — один раз в 3—4 года, в зависимости от состояния кровли и характеристик краски.

Мелкий ремонт выполняется до начала покраски. После его окончания красят стоячие фальцы маховой кистью средних размеров, а затем рядовые покрытия уже валиком.

Нормативную консистенцию краски нужно чуть-чуть разбавить для легкости нанесения. Красить лучше в сухую солнечную погоду, когда прогреется крыша. В этих условиях краска ложится равномерно и служит дольше.

Красить рекомендуется в два слоя. Главные требования к краскам для защиты металлических крыш — их устойчивость к коррозии и климатическим воздействиям. Она предназначена для наружной окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Применяется для защиты любых металлических кровель, кровельного железа, кровельной жести, защитных металлических листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций.

Перед перекраской металлической кровли ее поверхность необходимо очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски. Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец. Ржавчину обычно счищают стальными щетками, но больший эффект достигается при использовании химических средств, например автопреобразователя ржавчины.

Его наносят кистью на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности. Работать с ним следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава. Стальная кровля ржавеет не только с наружной стороны, но и со стороны чердака.

Обычно это происходит между досками обрешетки. Поверхности, лежащие на досках обрешетки, гораздо реже ржавеют. Ржавлению обычно подвергаются полосы между обрешетинами из-за проникновения на чердак через перекрытия теплого воздуха и образования на металле конденсата.

Чтобы предохранить кровлю от разрушения, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить за два раза.

Это продлит срок ее службы. При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Жидкая краска лучше прилипает к металлу и проникает во все поры.

По сроку службы наиболее стойкой является медянка. Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, а через суток — в третий.

Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 суток. Соблюдение режима просушивания слоев краски повышает качество работы, а значит, и срок службы покрытия.

Практика окраски второй раз через 1—2 суток не дает высокого качества. Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями. Техника окрашивания такая же, как для стен и потолков.

Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза, растушевывая краску вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают ее тонким слоем без грубых полос и потеков: Работать на кровле следует или в обычной обуви с мягкой подошвой, или с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают неокрепшего красочного слоя.

Металлочерепица — недорогой, практичный кровельный материал. Производство металлочерепицы основано на последних достижениях в области химии, защиты стали от коррозии и нанесения покрытий на металл. Это сложный технологический процесс, освоить который под силу лишь гигантам мировой металлоиндустрии: Вот почему, выбирая металлочерепицу, в первую очередь следует обращать внимание на производителя стали.

Из богатого разнообразия оттенков металлочерепицы всегда можно выбрать наиболее подходящий к цвету конкретного фасада. Монтаж металлочерепицы выполняется в короткие сроки, и крупорушка своими руками видео обслуживание кровли минимально.

Срок службы этого материала действительно велик: При механическом повреждении в процессе эксплуатации лист металлочерепицы легко заменить другим или подкрасить поврежденный.

В мире накоплен богатый положительный опыт производства и эксплуатации таких кровель. Производители используют различные полимерные покрытия, увеличивающие срок службы. Схема нанесения покрытий заключается в пассивировании и грунтовании предварительно горячеоцинкованной стали с двух сторон.

Далее на нижнюю сторону наносится слой защитного лака, а на верхнюю — полимерное покрытие. Самым недорогим полимерным покрытием является полиэстер на основе полиэфирной краски. Он идеально подходит одинаково для жаркого и холодного климата, но имеет низкую механическую устойчивость.

Поэтому важно не поцарапать его в процессе доставки и монтажа. Матовый полиэстер обладает всеми преимуществами обычного глянцевого, но имеет более приятный внешний вид за счет разнонаправленного отражения света от поверхности. Пурал — универсальное глянцевое покрытие для климата с большим перепадом температур. Его механическая устойчивость и толщина покрытия намного выше полиэстера.

Пластизол — самое толстое покрытие — до мкм. На его поверхности наносят разные фактуры, например тиснение, имитирующее рельеф кожи или штриховую насечку. Благодаря этому, крыша не дает бликов. Повредить покрытие очень сложно, но пластизол не предназначен для работы в жарком климате. HPS является дальнейшей модификацией пластизольного покрытия и обеспечивает более высокую коррозионную устойчивость и адгезию, за счет чего увеличивается и срок службы.

Номинальная толщина — мкм, минимальная — мкм, что на 20 мкм больше, чем у пластизола. При этом восходящая на карниз доска должна быть на 10—15 мм толще.

Как и металлочерепица, используются профилированные в двух направлениях стальные листы с защитно-декоративным покрытием, как правило, длиной на скат. Для исключения образования конденсата на холодной внутренней поверхности металлочерепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонный гидроизоляционный материал.

Монтаж листов металлочерепицы начинают с самой высокой точки ската торца на двускатной крыше рис. При этом капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

Монтаж листов металлочерепицы можно начинать с любого торца. Для облегчения работы рекомендуется начинать с левого края. В этом случае следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего. Край листа устанавливают по карнизу с выступом на 40 мм.

Рекомендуется сначала три-четыре листа у конька закрепить на один шуруп, а окончательно закрепить по всей длине после выравнивания по карнизу. На каждый квадратный метр устанавливается 6 шурупов, учитывая при этом, что по краю лист крепится только в каждой второй волне. В местах нахлеста листов по длине, составляющего не менее мм, крепление должно производиться в каждую вторую волну.

В местах ендов устанавливают гладкий лист по сплошной обрешетке с обязательной герметизацией зазоров между ним и листами металлочерепицы.

Для этого используют специальную уплотнительную ленту по профилю металлочерепицы. Конек крыши закрывают коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной лентой. Коньковые элементы крепят шурупами на каждой второй профильной волне.

Достаточно распространенными в загородном строительстве стали кровли из профнастила — металлических листов толщиной до 1 мм и рифленой поверхностью. Профнастил-лист длиной, равной длине ската крыши, заказывают производителю.

Особенность профнастила, которая и придает ему надлежащую прочность — трапециевидное сечение профиля. Сегодня на рынке стройматериалов представлено несколько видов профнастила. Более дешевый, экономичный вариант — профнастил оцинкованный кровельный без полимерного покрытия. Такой материал обладает сравнительно небольшим сроком службы и подвержен коррозии.

Такое покрытие надежно защищает сталь от коррозии и воздействия агрессивных сред и значительно продлевает срок службы, в том числе и на кровле. Металлочерепица и профнастил — схожие по технологии монтажа материалы, хотя, конечно, существуют и различия.

Профнастил кровельный отлично подходит для скатных крыш. Навесы и кровля из профнастила может быть и не отличаются привлекательным внешним видом, однако они обладают некоторыми весьма достойными качествами: Устройство крыши из профнастила требует соблюдения определенных правил.

Укладка профнастила выполняется на обрешетку поверх слоя гидро- и пароизоляции. Целесообразно также применять уплотнитель, например, пенополиуретан или специальные пленочные материалы, которые защитят подкровельное пространство от проникновения снега, осадков, пыли и мусора.

Слой паро- и гидроизоляции работает и как шумоизоляция, иначе крыша будет сильно греметь при дожде, снеге, граде. В условиях российского климата для устройства кровли из профнастила применяют его виды с высотой профиля не менее 35 мм. Этот профиль способен выдержать большие снеговые нагрузки.

Возможно использование и стеновых марок профнастила С8, С1З, С18, С25но в этом случае обрешетка должна быть сплошной. Важно также четко соблюдать технологию крепления, например, предусмотреть герметизацию стыков при уклоне кровли от 6 до 11 градусов, тщательно проработать узлы крепления.

Листы профнастила к обрешетке крепят оцинкованными саморезами с уплотнительной шайбой, а каждый последующий лист накрывает предыдущий. Количество саморезов на один квадратный метр кровли — 5—7 штук.

Горизонтальные и вертикальные нахлесты заполняются герметиками. Профнастил, крепеж и комплектующие заказывают у одного поставщика, который гарантирует качество и полноту комплекта материалов.

Резка профнастила болгаркой возможна только при условии последующей антикоррозийной окраски мест разреза, хотя даже в этом случае она не рекомендуется.

Основная трудность при монтаже кровли из профнастила состоит в правильности состыковки узлов кровли. Если выполнить их неквалифицированно, со временем на кровле образуются щели, а значит, она не будет защищать от дождя, снега и ветра.

Чаще всего разрушения, требующие ремонта кровли из профнастила, начинаются с механических повреждений от случайных ударов или при очистке от снега. Вследствие частых и сильных ветров могут расшатываться и ослабевать саморезы, образуя отверстия, через которые вода и влажный воздух проникают под кровлю, нарушают температурный режим и вызывают коррозию стального листа.

К повреждениям, требующим ремонта кровли, относятся также и повреждения желобов, сточных лотков, воронок, водосточных труб. При обнаружении таких повреждений необходимо срочно провести ремонт.

Поврежденную краску необходимо восстановить подкрашиванием, мелкие отверстия в кровле заделать шпатлевкой либо заклеить куском ткани, пропитанной краской.

Повреждения водосточных желобов, труб приведет к намоканию стен, разрушению отмостки, а в дальнейшем — к разрушению фундамента и стен. В первую очередь это касается трех важнейших составляющих этого материала — несущей арматуры из стекловолокна, битумных слоев и базальтового гранулята. Эти битумы считаются наиболее подходящим для российских климатических условий.

Базальтовый гранулят окрашивается в различные цвета и оттенки по эксклюзивной технологии керамизации — обжиге при высокой температуре.

Эта технология позволяет сохранить неизменность цвета на протяжении всего срока эксплуатации кровли. Кроме того, базальтовый гранулят защищает верхние слои битума от ультрафиолетовых лучей 3д принтер на ардуино своими руками механических повреждений, что способствует сохранению идеальной формы лепестков.

Для производства гибкой черепицы используется армирующий слой из экологически чистого стекловолокна. Природный венесуэльский битум Тяюана и модифицированный битумный компаунд SBS обладают уникальными физико-механическими характеристиками по отношению к другим битумам.

Их молекулярная структура, обогащенная кислородом, обеспечивает исключительную устойчивость готового материала к воздействию ультрафиолетовых лучей, ежедневным перепадам температуры, атмосферным осадкам и другим неблагоприятным климатическим факторам.

Каждая из них имеет свои достоинства и особые, присущие только ей, индивидуальные черты. Срок службы такой кровли более лет. При строительстве загородных домов, коттеджей, дач, бань и других надворных построек сегодня для покрытия крыш широко используется волнистый ондулин.

Ондулин — кровельный и облицовочный материал, удовлетворяющий всем современным техническим и экономическим требованиям. Экономичность ондулина определяет невысокая стоимость материала и устройства основания под него, а также малая трудоемкость укладки. Ондулин не содержит асбеста изготавливается из экологически чистых материалов.

Российский гигиенический сертификат подтверждает его экологическую безопасность. Устройство водоизоляционного слоя кровли из плоской ленточной черепицы может быть выполнено двумя способами: Черепицу укладывают в направлении от карниза к коньку с перекрыванием каждого уложенного ряда следующим, идущим выше, и боковым смещением: Черепица первого ряда должна опираться на два бруска обрешетки с зацеплением шипами за тыльную грань верхнего бруска обрешетки, а во втором ряду — за верхний торец первого ряда.

Третий и все последующие ряды выполняются как первый, а приконьковый — как второй. Все черепицы, укладываемые вдоль карнизных и фронтонных свесов, закрепляют не зависимо от уклона. В остальных рядах на скатах закрепляют каждую вторую и каждую третью. Крепление черепицы выполняют кляммерами.

Как исключение допускается крепление оцинкованными гвоздями. При использовании кляммеров черепицу закрепляют попарно. Конек и ребра крыши покрывают желобчатыми коньковыми черепицами на цементном растворе. При этом на коньке их укладывают в том же направлении, что и при укладке на скате, а на ребрах — в направлении снизу вверх.

До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал.


Новое в рубрике:34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43

Copyright © 2017 | При использовании материалов сайта обратная ссылка на citymetamorphosis.ru обязательна!