Сделать лодку своими руками из фанеры


Постройка легкой лодки из фанеры своими руками. 1 ЧАСТЬ.

Желательно, чтобы на заготовке был изгиб по форме форштевня. Новые записи Рекомендации по выбору дизельного генератора Kipor SDMO генераторы и миниэлектростанции Дизельный генератор для дачи Миниэлектростанции Хонда: Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. Делается это для того, чтобы в процессе подгонки детали можно было более тщательно соединить. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.

Сделать лодку своими руками из фанеры

Самодельные лодки из фанеры. От чертежей до спуска на воду

И вот 10 вещей Первое, что должен учитывать ваш чертеж лодки из фанеры — особенности будущего судна.

Как можно построить лодку из фанеры своими руками?  Как можно самостоятельно сделать лодку из фанеры? В рыбацких и охотничьих магазинах можно найти все что угодно, и лодки не исключение. Лодка своими руками: чертежи. Домашний уют Сделай сам Ав.  Так как фирменные довольно много стоят, отличным выходом могут стать самодельные лодки из фанеры. Как сделать - Лодка из фанеры. Согласно пословицы Готовь сани летом, а телегу зимой#, неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Однако, его можно сделать самостоятельно из фанеры, причем эта задача не такая сложная, как многие могут подумать.  Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры.

Сделать лодку своими руками из фанеры

Согласно пословицы Готовь сани летом, а телегу зимойнеплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки.

Вашему вниманию предлагается мастер класс о том как построить небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе.

Проект лодки сделан лодку своими руками из фанеры, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа.

Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется: Для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Материалы для изготовления лодки лист водостойкой фанеры толщиной мм и размерами х мм, строганные доски толщиной.

Основные размеры будущей лодки следующие: Лодка незаменима, если решено отправиться на рыбалку или просто сделать лодку своими руками из фанеры время на реке с семейством или друзьями. Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие.

Поэтому если есть возможность взять такое транспортное средство, то вряд ли стоит отказываться от такого удовольствия. Но одно дело купить лодку, а совсем другое дело сделать ее самостоятельно. Лодки из фанеры достаточно практичны и являются бюджетными, именно поэтому они пользуются большой популярностью.

Ведь для того, чтобы по истечении нескольких месяцев лодка из фанеры, построенная собственноручно, встала на весла и пошла по волне, необходимо только наличие материалов, инструментов, чертежей, желания построить лодку и терпения.

Стоит сказать, что лодка из фанеры своими руками дело кропотливое, но вполне осуществимое. Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить.

Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.

Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.

Она состоит из деревянного каркаса набора и шкаф купе своими руками обшивки. Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева шпонашироко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.

Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части ветви - футоксы.

Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна.

В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами. Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру.

При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 в местах стыка фанеры остается небольшой излом ватерлинии. Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки.

Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей. Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной мм, пропитанную смоляным клеем.

Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: Постройка лодки производится на простеньком стапеле рис. Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.

Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу.

Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним - одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости ДПто есть продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично.

От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. При соединении этих точек плавной кривой лучше всего с помощью гибкой рейки получается внешний контур шпангоута. Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии рис.

Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП мм для шпангоутов 2. Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.

Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение см. Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис.

Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем.

После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.

С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов. Когда контуры шаблонов переносят на доску толщина доски — 40 мм доска должна быть обстругана с обеих стороншаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.

Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0, мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.

Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус - бимс, на который перенося!

Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной мм. Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба.

За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней. Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис.

Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто. Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга.

По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она сделала лодку своими руками из фанеры точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.

Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину мм по всей их как сделать фото с надписью около 5 м. Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм. Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов.

В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину. Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм.

Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя - выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок см.

Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами мм.

Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.

Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.

Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди заклепки забивать снаружи и загибать или расклепывать изнутри лодки. Как сделать шоколадные блинчики расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу мм.

Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя. После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль.

Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов.

Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.

Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю gsm автозапуск своими руками дать стрелу прогиба.

Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой мм рис. Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом например, оставшимся после вырезки киля.

Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают.

Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой.

Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки - обшивке ее фанерой.

Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту. Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута.

Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.

Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на мин.

Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.

Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта а не поперек егои листы обрезают согласно раскрою с запасом в мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам.

Когда фанера коснется бортов, надо замена масла в вариаторе ниссан кашкай своими руками ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья.

Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах. Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов.

После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм. После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2.

При этом не следует забывать русскую пословицу: Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен.

Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому. На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу.

Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются. По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, то есть в канавку, сделанную по толщине и контуру фанеры.

Можно обойтись и без шпунта, но тогда прибиваемый край должен иметь скошенную форму, а чтобы фанера в этом случае не коробилась, а также для большей прочности, ее прибивают по штевням и транцу с полосой кровельного железа.

На транце фанеру вводят в шпунт рис. Перед окон-чательным креплением детали надо покрыть смолой или масляной краской. Когда обшивка установлена примерно на расстоянии мм до бортов, последние снимают, фанеру крепят к шпангоутам и поверх фанеры накладывают борта. Борта окончательно крепят к шпангоутам и штевням гвоздями с шайбами.

Под бортами, выше кромки фанеры, между бортами, шпангоутами и форштевнем вставляют куски фанеры рис. Если к штевням и шпангоутам фанеру крепят с внешней стороны, то к бортам ее крепят с внутренней стороны миллиметровыми гвоздями с полосой фанеры или рейкой миллиметровой ширины рис. Расстояние между гвоздями — 40 мм.

Гвозди надо ставить в два ряда — это делают для того, чтобы не треснули бортовые доски. Чтобы обеспечить большую прочность корпуса, обшивку обтягивают тканью. Обшивку выкраивают из бязи или другой ткани с расчетом покрыть всю поверхность корпуса до бортов. Когда сделана заготовка и сшит чехол, надо еще сделать два боковых фальшкиля и дополнительный центральный фальшкиль.

Они защищают днище от пробоин у берега, и в значительной мере устраняют боковой дрейф при хождении под парусом. Для крепления фальшкилей на расстоянии мм в обе стороны от ДП с внутренней стороны шпангоутов 2, 3 и 4 сверлят по два вертикальных отверстия диаметром, равным диаметру болтов.

Отметив выход отверстия на подогнанных фальшкилях, сверлят в них такие же отверстия. Прежде чем привинчивать фальшкили, надо прошпаклевать лодку. Для этого из гашеной извести и смолы готовят шпаклевку. Просеянную через сито известь насыпают в мелкую посуду или на чистую фанеру, в середине делают ямку, в которую вливают смолу, и равномерно размешивают ее с известью от середины к краям.

Шпаклевка должна быть как жидкое тесто. Известь медленно сохнет и хорошо схватывается с деревом. Для нанесения шпаклевки делают маленькую лопаточку.

С ее помощью тщательно затирают швы, соединения деталей, трещины, выбоины и щели между бортами. С внешней стороны до бортов лодку покрывают древесной смолой, как и большинство лодок. Для этого смолу нужно кипятить минут и в горячем состоянии наносить кистью на борта, не допуская подтеков.

Если смола остыла, ее надо подогреть снова, так как горячая смола лучше впитывается древесиной. При кипячении надо соблюдать осторожность, так как смола легко загорается. После двукратной окраски надо надеть сшитый чехол до высыхания смолы. Он сразу приклеивается и хорошо держится на корпусе.

Все складки и морщины надо расправить, оставшиеся концы заправить в щель между бортом и фанерой. После этого можно окончательно привинтить фальшкили болтами дополнительный фальшкиль можно ставить на гвоздях. После установки фальшкилей их покрывают смолой одновременно с покрытием смолой корпуса в третий раз до полного насыщения тканизатем лодку надо поставить вниз килем, снять оба временных бруса и отрезать излишек футоксов.

Внутреннюю часть и борта покрывают подогретой олифой два раза с перерывом в 35 часов, а после высыхания красят масляной краской любого цвета. Весла можно сделать из бруса, толстого горбыля или миллиметровой доски. После этого надо сделать все закругления и зачистить весло. Весла надо делать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька.

Если этого достичь не удается, можно добавить металлический противовес в валек. Законченные весла шлифуют шкуркой, два раза олифят и покрывают масляной краской. Кормовое весло делают из миллиметровой доски. Когда поставлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки слегка заходить одна за другую.

Чем больше плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро вырабатывается привычка держать рукоятки одну над. Чтобы создать опору для уключины, на борта ставят подуключинники, состоящие из стальной пластинки, к которой приваривают металлическую трубочку нужного диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны рис.

Чтобы в лодке можно было ходить, надо сделать слани. Их изготавливают из отдельных щитков — носового, кормового и двух средних. Для опоры щитков на шпангоутах прибивают квадратные рейки на 12 мм ниже верхней плоскости флортимберсов. Местоположение средней и задней банок отмечают у нижней кромки бортов.

Банки изготовляют из миллиметровой доски. Под банками к бортам надо прибить рейки размером 20x20 мм. Банки закрепляют гвоздями или лучше шурупами.

Переднюю банку устанавливают у верхней кромки бортов. На ней можно сидеть, но основное ее назначение — служить опорой для мачты. Перед тем как закрепить переднюю банку, в ней делают квадратное отверстие 50x50 мм, а на киле - гнездо 10x15 мм глубиной 10 мм. Отверстия в банке и гнезде должны быть на одной вертикальной линии.

В первое время лодку следует спускать прямо на воду, не касаясь грунта, чтобы песок и мелкие камешки не приставали к смоле. Оберегать просмоленную обшивку следует в течение дней, пока смола не высохнет окончательно. Руль к лодке не делают. Как и у рыбацких лодок, его заменяют кормовым веслом, которое имеет некоторые преимущества по сравнению с подвесным рулем.

Кормовым веслом можно одновременно и грести, и рулить. Если будут случайные пробоины, их надо с внутренней стороны заделывать кусками фанеры. Заплаты, имеющие размеры больше пробоины, прибивают миллиметровыми гвоздями и тщательно прошпаклевывают.

Бетон для заливки фундамента: Обои для залаЗал — лицо всей далее Как отделить воду от маслаОтделить воду далее

Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие.


Новое в рубрике:23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32

Copyright © 2017 | При использовании материалов сайта обратная ссылка на citymetamorphosis.ru обязательна!